Некоммерческое партнёрствоУрал-Евразия

 День 16. Тринадцатое мая 2017. Бухара. Пробег 0 км.

В отеле, где мы остановились, в стоимость был включен завтрак, который мы благополучно проспали. В планах стоял подробный осмотр Бухары, но, выйдя на улицу, мы немного подумали и... зашли обратно: температура в тени +37 градусов, а на солнышке так и вовсе жарко.

Костя заявил, что за руль он в такую жару не сядет, а я, к стыду своему, так и не научился до сих пор хорошо управляться с механической коробкой – по трассе ездить могу, а по городу предпочитаю «пассажирить». Поэтому мы обратились к хозяину отеля, который нашел нам таксиста, согласного за 100 тысяч сумов покатать нас по Бухаре и ее окрестностям.

Первым делом мы попросили этого славного человека на стареньком желтом Матизе отвезти нас в едальню. Там мы попробовали бухарский плов – говорят, что в каждом городе Узбекистана свой, особый, рецепт плова. И это правда! Плов был хорош, в России, даже в псевдо-узбекских заведениях, вкус подобных блюд все равно другой – то ли рис к нам такой не возят, то ли руки. Интересная «фишка» - вкусный домашний кефир, который подают в банках. Названия не запомнил, к сожалению.

Бухара – еще один древний город Великого шелкового пути. Как и Самарканд, он был основан еще до нашей эры и назывался сначала Нумиджкет. Подобно многим другим городам этого региона, Бухара была почти полностью разрушена монголами и восстановилась уже в 14 веке. От домонгольской эпохи там сохранились только высокий минарет Калян в центре старой Бухары и еще пара зданий.

Первым пунктом, куда мы отправились после трапезы, был летний дворец эмира - Ситораи Мохи-хоса («дворец, подобный луне и звездам», как участливо подсказывает «википедия»). Если присмотреться, то в орнаментах, украшающих резиденцию, и впрямь можно увидеть много стилизованных изображений звезд и луны.

Находится он уже за городом, хоть и недалеко, поэтому пешком туда не добраться, только на такси, маршрутке или в составе экскурсии. Дворец был построен в начале 20 века последним бухарским эмиром Алим-ханом с помощью русских инженеров, поэтому резиденция напоминает российскую дачу в восточном стиле. Но некоторые чисто восточные элементы – резные деревянные двери, характерная роспись стен – все же говорят о том, что перед нами все же стилизация Востока под Запад, а не наоборот.

Сама резиденция будет интересна скорее любителям истории, домов-музеев и любителей погулять по загородным имениям. Лично я ничего особо примечательного для себя там не увидел: небольшой музей с эмирским «убранством», местами любопытная разноцветная мозаика на стенах и небольшой пруд, где, по преданию, эмир купал своих многочисленных жен и наложниц. Возможно, глаз к тому времени уже немного «замылился», но летняя резиденция эмира большого впечатления не произвела – в ней ощущается какой-то налет декаданса и запустения.

Порадовали фигуры львов на входе: эмир увидел подобные статуи в Санкт-Петербурге, и, вернувшись оттуда, велел своим мастерам высечь из камня подобные. Видимо, бухарские мастера львов никогда не видели, потому что фигуры скорее похожи на каких-то «свинособак».

Из дворца эмира мы вернулись в город, и водитель привез нас к мавзолею Чашма Аюб. Это одно из старейших зданий Бухары, построенное в 12-16 веках. Примечательно оно тем, что внутри мавзолея находится источник, который считается целебным и священным. Пить воду, однако, оттуда не советую – во-первых, она невкусная, солоноватая и отдает металлом. Во-вторых, есть шанс поймать там какую-нибудь заразу - вернувшись домой, Костя заболел какой-то злостной инфекцией, и врачи сказали, что, вероятней всего, это от сырой воды. Так что не поддавайтесь искушению и обманчивой «святости» бухарской водички, пейте бутилированную!

Далее мы прогулялись по Старому городу, в той его части, где сосредоточены главные достопримечательности Бухары – минарет Калян, медресе Улугбека, Мири-Араб и Чор-Минор, мечеть и минарет Боло-Хауз. Я перечисляю самые основные «точки» Старой Бухары, на самом деле мечетей, медресе, мавзолеев и минаретов там гораздо больше. Не буду подробно описывать их все – на то есть путеводители. Расскажу вкратце о тех, что понравились больше всего.

Минарет Калян, как уже говорил выше, одно из немногих сохранившихся домонгольских строений Бухары. По преданию, Чингисхан, увидев минарет, так проникся им, что не стал его разрушать. Минарет действительно внушает уважение – это высоченная, 47-метровая башня, украшенная богатым орнаментом.

Напротив минарета находится большущее медресе Мири-Араб. Медресе, вместе с мечетью и минаретом Калян, составляют ансамбль Пои-Калян – духовный центр города. Медресе, построенное в 16 веке, действует и сейчас – в нем учился первый президент Чечни Ахмат Кадыров, из него выпускаются будущие имамы.

Отойдя немного в сторону от оживленной центральной улицы, попадаешь в переплетение узких улочек и переулков. Там я узнал два новых слова по-узбекски: «аёллар» - женщина и «хаммами» - баня. Ну, то есть я шел по улочке, увидел яркую вывеску и, особо не задумываясь и не вчитавшись, зашел внутрь. Внутри стояла огромная обнаженная узбекская дама преклонных лет, которая, увидев меня, величественно закрылась полотенцем и сказала по-английски: «women hamam». Тут у меня случился культурно-эстетический шок, я сбивчиво извинился и пошел дальше изучать Старый город. Бань, кстати, в Бухаре, как выяснилось, много, некоторые работают аж с 15-16 века. Так что, при большом желании, можно помыться в 500-летних интерьерах.

Еще из интересного: там есть целый рынок ювелирны[ изделий – несколько довольно длинных рядов, где продают только золотые украшения. По мне, так украшения на любителя – грубоваты, слишком «восточные», ну да я и золото не очень люблю, честно говоря. Но их там много, очень много, с камнями и без, женские и мужские – на любой вкус.

  

Еще в Бухаре есть уникальное явление – торговые купола. Это большие купола, в которых расположено множество лавочек. Кроме того, это и своеобразные «порталы» - заходишь в такой купол и видишь еще 2-3 выхода, из которых попадаешь на разные улицы.

Погуляв по Старому городу, мы проехали в находящуюся неподалеку крепость Арк. Это самое «сердце» Бухары, самая главная ее достопримечательность и, скорее всего, самое древнее, сохранившееся до наших времен, сооружение. Когда точно был построен Арк, неизвестно, но считается, что не позднее 9 века нашей эры. От девятого века там ничего не сохранилось, точнее, тем, что сохранилось, сейчас занимаются археологи. Однако у меня, как у бывшего историка, всегда возникает мандраж, когда я попадаю в подобные места и понимаю, что на протяжении как минимум 1500 лет здесь жили и что-то делали наши предки. Позднее крепость неоднократно разрушалась и отстраивалась заново, и сохранившиеся стены, башни, мечети, тронный зал и конюшенный двор относятся уже к периоду 17 – начала 20 веков.

Сейчас в Арке находится большой краеведческий музей. Экспозиция ожидаемая, но интересная – одежда, посуда, артефакты с археологических раскопок. Оказывается, близ Бухары когда-то было обнаружено несколько древних городов с певучими названиями Пайкенд, Варахша и Уч Кулах, которые входили в состав малоизученного государства Согдиана. Все они прекратили свое существование, когда кончилась вода, – в 11 веке н.э. что-то случилось с ирригационной системой, и города захватила пустыня. Судя по фотографиям, сейчас там маловразумительные развалины, в которых копаются археологи. Учитывая, что в те далекие времена строили в основном из глины, копаться там можно долго и очень тщательно, выискивая по крупицам хоть что-то сохранившееся. Однако, все равно было бы интересно там побывать!

Любопытны стены Арка – они высокие, но все утыканы деревянными балками – как будто специально для тех, кто захочет забраться внутрь. Подобные деревянные конструкции, торчащие из стен, можно встретить в других старых зданиях Узбекистана – оказывается, они встроены в стены для отвода из них влаги – ведь глина, из которой «слеплены» многие постройки, очень чувствительна к воде.

После Арка мы снова поехали за город, в комплекс-некрополь Чор-Бакр, известный также как Город мертвых. Построен он был в 16 веке, в середине комплекса находятся мечеть и медресе, а вокруг них – большое мусульманское кладбище. Комплекс напомнил кладбище Сан-Микеле в Венеции – такие же улицы и дворики, в которых вместо домов надгробия и мавзолеи. Местами там даже немного жутковато, но гнетущие чувства разбавляет наличие туристов и несколько лавочек с сувенирами. Еще там есть очередной святой источник, из которого, опять же, пить не рекомендую. Бродя там, я нашел неприметную дверь, за которой оказалась лестница, ведущая на крышу мечети, и оттуда получилось сделать несколько панорамных фотографий.

Наш водитель увлекся и предложил съездить еще в одно священное для мусульман место – мавзолей Абу Кабира. Он тоже находится за городом, где-то в районе аэропорта. Честно скажу: если вы не последователь ислама, не ездите туда. Это новодел, построенный в 90-х годах 20 века в честь имама Абу Хавса Кабира. Умер он в 832 году, а спустя почти 12 веков в его честь построили мавзолей и мечеть, оборудовали источник со святой водой и огородили все это высоким забором. Получилось дорого-богато, но не очень интересно.

«Усталые, но довольные», мы вернулись в Бухару и распрощались с нашим водителем. Вернувшись в гостиницу, мы узнали, что рядом с нами находится сразу несколько достопримечательностей – медресе Чор-Минор, синагога и еврейский квартал, площадь Ляби-Хауз.

Чор-Минор – издалека ничего особенного, маленькая «церквушка», а при ближайшем рассмотрении - очень интересное сооружени. Это небольшое здание, по углам которого построены 4 минарета, каждый из которых украшен так, что не похож на другой. Кто-то считает, что они олицетворяют четыре мировые религии – индуизм, ислам, буддизм и христианство. Внутри находится банальная лавка с сувенирами, за 4000 сумов можно подняться на крышу и посмотреть оттуда на окрестные улочки-махалли.

Интересной мне показалась и синагога, находящаяся буквально в 20 метрах от нашей гостиницы (ориентир – Музей кукол). Местный раввин показал мне ее изнутри и рассказал грустную историю бухарских евреев – раньше их жило в Бухаре порядка 10 000 семей, а сейчас осталось всего около 50 родов – все остальные в 80-90 годы 20 века разъехались: кто на историческую родину, а кто в Европу-Америку. Их дома выкупили узбеки, и теперь от еврейского квартала, ранее занимавшего большую часть города, осталось только название и таблички на стенах домов. Тем не менее, синагога - действующая, а рядом есть еврейская школа.

При желании можно прогуляться по улочкам еврейского квартала. Больших красот вы там не увидите, вся жизнь в узбекских махаллях кроется во внутренних двориках. Однако погулять здесь все равно приятно – тихо, уютно, нет-нет, да и покажется перед вами кусочек чужой, непонятной жизни. Лично мне эти кварталы чем-то напомнили одесскую Молдаванку – там тоже вся жизнь во дворах, и, гуляя по улицам, лишь изредка можно увидеть, как и чем живут местные жители..

Площадь Ляби-Хауз находится на главной улице старой Бухары с труднопроизносимым названием Накшбанди. Хауз – на удивление узбекское, а точнее, арабское слово, в переводе «водоем». По сути это большая яма в земле, вымощенная камнем; раньше их строили в каждом среднеазиатском поселении, из них брали воду, и они создавали микроклимат, помогавший переносить жару. Сейчас, конечно, в качестве источника воды их никто не использует, но сами ямы остались. В Бухаре этот древний бассейн довольно внушительных размеров – 36*42 метра, рядом с ним находится популярный одноименный ресторан и два больших медресе – Кукельдаш и Надир Диван-Беги, построенные в 16-17 веках. Естественно, там же расположены торговые ряды и лавочки, много кафешек и магазинчиков. Словом, площадь Ляби-Хауз – средоточие туристической жизни Бухары.

Что стоит купить в Бухаре? Лично мне больше всего понравилась керамика – в Бухаре ее гораздо больше, чем в Самарканде или Ташкенте. Она там на любой вкус и кошелек: больше всего ферганской, она самая бюджетная, именно ее продают и в России. Большую красивую тарелку можно сторговать за 20 000-30 000 сумов. Для ценителей есть бухарская керамика, у нее тоньше рисунок и другой состав краски, тут цены уже в долларах, и тарелка будет стоить 20-50$. Кроме керамики, в Бухаре можно разжиться национальной одеждой, коврами, мехами и украшениями. Ну и непременные магнитики, тарелочки и прочая мелочевка, естественно.

В одной из керамических лавок мы познакомились с ее хозяином, купили у него пару тарелок, он поменял нам валюту и предложил вместе поужинать. Мы, решив, что такого ужина у нас еще не было, согласились. Прямо на улицу, рядом со входом в лавку, был вынесен ковер, на который мы и уселись. Вскоре из ближайшего ресторана принесли шурпу, салаты, шашлык и непременный чай... Так мы, незаметно для себя, провели следующие два часа за ленивой беседой под звездным бухарским небом.

Бухара – прекрасный город, я бы с удовольствием провел там еще несколько дней, просто пожить в том древнем городе, побродить по его улочкам, поболтать с доброжелательными местными жителями, окунуться с головой в его атмосферу. Красота! Однако нас на следующий день ждал долгий переезд в Хиву, и уже совсем недалеко была еще более долгая дорога домой.

День 17. Четырнадцатое мая 2017. Бухара-Хива. Пробег 480 км.

С утра мы даже не пропустили завтрак, проснулись аж в 9 утра, что было очень нетипично для этой поездки.

Позавтракав и «выписавшись» из отеля, мы двинулись на выезд из города. Перед тем, как двинуться в сторону Хивы, мы снова заехали в летний дворец  Ситораи-Моса: накануне я углядел там интересные сережки, которые все же решил купить: в самой Бухаре подобных я не обнаружил.

Выехав из города на трассу Бухара-Хива, мы ужаснулись: она оказалась хуже всего, что мы видели ранее в Узбекистане, да, пожалуй, и в других странах. Вся в рытвинах и ямах, она совсем не походила на обещанную республиканскую трассу. Со средней скоростью 30-40 км/час, местами по обочинам, мы медленно двигались по ней, обгоняя редкие фуры. К счастью, примерно через 80 километров, ближе к населенному пункту Газли, где добывают газ, дорога разглаживается, затем на ней появляются по две полосы в каждом направлении, и ехать становится легко и приятно. При большом желании, по ней можно гнать и 130-140 км/час – трасса ровная и прямая, машин почти нет, но, памятуя об уже оплаченном ранее штрафе в 150 000 сумов, мы придерживали свой пыл и ехали разрешенную «сотку».

После выезда из Бухарского оазиса начинается натуральная пустыня: сначала глинистая, с редкими островками зелени, затем она переходит в настоящие пески. По обе стороны трассы появляются высокие песчаные барханы, местами песок сыпется прямо на дорогу. Попадается также и пустынная «фауна» в виде красноватых лепешек на асфальте.

Пустыня, через которую проходит дорога, называется Кызылкум. Трасса проходит по самому ее краю, вдоль Амударьи. Сама же пустыня – это огромная территория, находящаяся в междуречье Амударьи и Сырдарьи, на севере доходящая до остатков Аральского моря, а на западе – до границ Республики Каракалпакия.

После Газли нет ни населенных пунктов, ни заправок, примерно 300 километров едешь по безжизненной местности. Учитывайте это, планируя поездку, запасайтесь впрок водой и топливом! В одном месте трасса подходит вплотную к границе с Туркменией – таинственной закрытой страной, куда так сложно получить визу. На вид – ничего особенного, та же безжизненная земля, прорезанная узкой полоской Амударьи.

 

Ближе к концу пустыни гугл уверенно уводит вас в сторону от трассы, через какие-то невнятные Былыкчи и Янгибазар. Мы было поверили, свернули туда, но быстро поняли, что что-то не то – дорога сразу же превратилась в «направление». Поэтому езжайте прямо, через города Турткуль, Беруни и Ургенч.

Между Беруни и Ургенчем трасса пересекает Амударью. Здесь она производит впечатление – это широкая полноводная река, от которой во все стороны расходятся каналы, которые, собственно, и питают небольшую Хорезмскую область и южную Каракалпакию.

Ургенч – один из крупных городов Узбекистана с населением около 150 тысяч человек. Это младший брат древнего города Куня-Ургенча, столицы древнего Хорезма, который ныне находится в соседней Туркмении. Вот там было бы интересно побывать – в этом городе сохранилось множество построек еще домонгольской эпохи. Увы, из-за закрытости страны осуществить это почти невозможно.

Ургенч был образован уже в 17 веке, когда Куня-Ургенч вследствие смещения русла Амударьи пришел в запустение. Судя по путеводителям, Ургенч примечателен разве что памятниками математику аль-Хорезми и зороастрийской священной книге  Авесте (по преданию, пророк зороастризма Заратуштра жил чуть ли не в соседнем кишлаке). Поэтому мы туда заезжать не стали, обогнув город по объездной.

Из Ургенча в Хиву ездит троллейбус – это чуть ли не самая длинная троллейбусная междугородняя линия в мире, протяженностью 35 километров. Где-то между Беруни и Ургенчем у нас закончился бензин, но, на наше счастье, заправка нашлась почти сразу же, с третьего или четвертого раза.

Несмотря на некоторые задержки в начале и конце пути почти 500-километровый путь до Хивы мы преодолели менее чем за семь часов и уже около 18:00 оказались в этом небольшом городке. Отель для разнообразия мы в этот раз не стали бронировать, решив, что попробуем найти его на месте. Так и получилось – мы зашли в старый город, обошли несколько гостиниц и в итоге сторговались до ночевки за все те же 20 долларов. Отель оказался приличный, под названием Islambek – вполне могу его рекомендовать.

Хива – еще один древний город Великого шелкового пути, основанный более 2500 лет назад. Пережив нашествие арабов и монголов, в конце 16 века Хива стала столицей Хивинского ханства, и в 17-19 веках здесь были построены основные сохранившиеся архитектурные сооружения. По сути, это город в городе – все главные достопримечательности и отели Хивы находятся в крепости Ичан-Кала, со всех сторон огороженной стенами. Длина стен - 6,2 км, так что Хива очень компактна.

Обосновавшись в отеле, мы пошли прогуляться по старому городу. Для начала забрались на стены – они очень широкие, по ним можно гулять, как по дорожкам. Стены сделаны из глины, и это хорошо заметно – местами они в рытвинах от воды.

В принципе, весь старый город можно обойти за полтора-два часа, не торопясь и заглядывая во все его закоулки. Этим мы и занялись – просто гуляли, не заморачиваясь за то, что именно мы видим, сколько лет тому или иному зданию, а наслаждаясь атмосферой древнего города.

Город очень приятный, там не такая аляповатая архитектура, как в Самарканде или Бухаре – в основном, все в нем выдержано в светло-коричневых тонах. Встречается много туристов, в основном европейцев; хотя, конечно, их количество не идет ни в какое сравнение с толчеей на улицах Венеции или Праги. Немногочисленные заведения рано закрываются – спохватившись к 9 вечера, что неплохо бы и перекусить, мы нашли лишь одно работающее кафе. Еда – традиционно вкусная и недорогая, ужин обошелся в 50 000 сумов на двоих.

Где-то в процессе наших неспешных прогулок выяснилось, что на одном из входов в Ичан-Калу продаются комплексные билеты – купив его, вы можете посетить все музеи на территории старого города. Честно признаться, музеи к тому времени нам уже надоели, поэтому мы решили оставить на следующее утро только визит на башню Куня-Арк, откуда открывается отличный вид на Хиву.

 

День 18. Пятнадцатое мая 2017. Хива – Нукус – Миздакхан – Бейнеу. Пробег 720 км

Утром, после завтрака, включенного в стоимость проживания, мы еще раз прогулялись по Ичан-Кале. Я не буду перечислять здесь все мечети, минареты, медресе и дворцы, которые мы видели – на небольшой площади старого города их невероятно много. Скажу лишь, что Хива – это одно из самых впечатляющих мест в мире, где я когда-либо был. По концентрации «красот» она близка к Венеции. Мне больше всего приглянулся массивный минарет Кальта-Минар – он в свое время (середина 19 века) был построен лишь до половины, и сейчас похож на изящную заводскую градирню, покрытую бирюзовой и синей плиткой.

Затем мы забрались на смотровую площадку крепости Куня-Арк (вход 6 000 сумов) и полюбовались сверху видами Хивы. С нее открывается отличный вид как на старый город Ичан-Кала, так и на внешнюю часть города – Дишан-Калу, где также немало достопримечательностей. Однако эти красоты мы решили оставить на следующий приезд – в планах на текущий день было посещение музея в Нукусе и переезд границы Узбекистана и Казахстана – то есть, день обещал быть очень долгим.  

Дорогу из Хивы в Нукус гугл показывает в двух вариантах: первый - вдоль южной границы Узбекистана с Туркменией, через городки Кошкупыр, Шават, Гурлен и Мангит; второй – через Ургенч и Беруни. Первый путь, хоть он и чуть короче, нам отсоветовали – там ужасная дорога, поэтому мы поехали по уже известной трассе, через Ургенч.

После Ургенча мы заехали на уже известную нам заправку, где произошла непредвиденная двухчасовая задержка: веселый узбек вместо 80-го бензина зачем-то залил нам 20 литров солярки. То, что езда на солярке вместо бензина неминуемо грозит заменой двигателя, думаю, все знают. Поэтому пришлось толкать машину на яму и долго и мучительно сливать содержимое топливного бака, которое никак не хотело сливаться, пока Костя не сотворил какое-то чудо с подключением к бензонасосу внешнего аккумулятора. В итоге солярка была слита, мы залили полный бак и одну канистру замечательного узбекского бензина и покатили дальше. Надо было заливать две канистры, кстати говоря!

Пересекая Амударью, по направлению к Нукусу, вы оказываетесь в Каракалпакии. Это большая автономная республика, входящая в состав Узбекистана. Когда-то, вместе с небольшой Хорезмской областью и северными районами Туркмении огромная территория Каракалпакии составляла древний Хорезм. До нашествия арабов, примерно до 8 века н.э., здесь была обширная зона ирригации и нынешняя пустыня была густо заселена. Потом пришли арабы, Амударья изменила свое русло, и сейчас 80% территории Каракалпакии – это глина и пески. Каракалпакия – своеобразный заповедник, в ее пустыне сокрыто более 300 археологических памятников. Конечно, было бы интересно взглянуть на них – многие до сих пор не изучены археологами – однако, эта поездка совсем иного уровня и масштаба.

Один из памятников доарабской эпохи, тем не менее, находится на подъездах к Нукусу, совсем рядом с трассой - зороастрийская дахма Чилпык. Ее хорошо видно с дороги, так как находится она на высоком холме. 

Дахма – это круглая башня без крыши, которая использовалась зороастрийцами для погребения умерших. Останки оставлялись в башне, где их съедали хищные птицы. Такой экзотичный способ захоронения объясняется тем, что, согласно верованиям древних согдийцев-хорезмцев, огонь – олицетворение бога на земле, и сама почва также священна, поэтому трупы нельзя было ни сжигать, ни закапывать. Возраст Чилпыка – около 2100 лет, а затем, в 7 и 10 вв. н. э. дахма дважды перестраивалась и использовалась как сигнальная и сторожевая башня.

Построенная из глины, башня на удивление хорошо сохранилась и до сих пор производит сильное впечатление. Когда вы поднимаетесь на нее, открывается великолепный вид на долину Амударьи и окружающие необозримые просторы. Мне пейзаж напомнил окрестности Аркаима в Челябинской области, примерно такие же красоты видны с тамошней «горы Любви»; отличие лишь том, что в Каракалпакии и Туркмении совсем нет леса.

Наверху местными жителями сколочена деревянная башенка, украшенная цветными лентами. Что она обозначает, нам выяснить не удалось: тусующиеся здесь местные жители были вдрободан пьяны, и несколько смазали наше впечатление от древнего памятника и от открывшихся просторов.

От Хивы до Нукуса – 200 километров; из Хивы мы выехали в полдень, однако, из-за задержки на заправке и на Чилпыке в Нукус мы приехали ровно в 17:00. Нукус – столица Каракалпакии, с населением больше 300 тысяч человек. Однако основан он был лишь в конце 19 века, поэтому там по сути лишь одна интересная достопримечательность – музей искусств, где собрана вторая по численности коллекция полотен русского авангарда. К огромному сожалению, в музей мы не успели, приехав туда ровно к закрытию, – работает он до пяти вечера.

Расстроившись, мы проехали по центральным улицам Нукуса, не увидев там абсолютно ничего интересного – обычный городок, наполовину состоящий из советских хрущевок, а наполовину – из современных домов. Ночевать там ради музея мы не захотели, поэтому поехали дальше.

В 20 километрах от Нукуса, в районе города Ходжейли, есть еще один памятник давно ушедшей эпохи, который я мечтал посетить уже очень давно - это древнее кладбище Миздакхан и крепость Гяур-Кала. Чтобы попасть туда, надо проехать по главной трассе своротку направо на Ходжейли и свернуть налево, в сторону туркменской границы и недосягаемого теперь города Куня-Ургенч. Справа от трассы также видно какое-то кладбище, но это не Миздакхан, не перепутайте.

Некрополь Миздакхан расположен на трех холмах и занимает площадь более 100 гектаров. На одном из холмов находится крепость Гяур-Кала, сооруженная в 4 веке до н.э. Идти до нее от Миздакхана довольно далеко; поскольку времени уже было 7 вечера, я решил отложить этот путь до следующего раза. Жители крепости и окружающего ее большого города были зороастрийцами, некоторые ученые даже считают, что именно Миздакхан – это священный город Мазда, упоминаемый в «Авесте» и построенный огнепоклонниками в честь своего бога Ахура-Мазда. Затем город по каким-то причинам исчез, остались только развалины крепости, а вот огромный некрополь, где начали хоронить умерших более двух тысяч лет назад и продолжают хоронить до сих пор – сохранился.

Скорее всего, здесь действительно была какая-то зороастрийская святыня, потому что до наших дней сохранилась легенда о том, что в Миздакхане похоронен первочеловек, по-нашему Адам, а в зороастрийской трактовке – Гайомарт. Как оно было на самом деле, сейчас уже не узнать, к сожалению письменных источников зороастрийской эпохи практически не сохранилось: арабы, завоевав в 8 веке Хорезм, планомерно уничтожили все, что могли – города, библиотеки, зороастрийские святыни, предметы искусства и даже монеты. Собственно, поэтому мы сейчас почти ничего не знаем об истории древнего Хорезма.

Обосновавшись в Хорезме и обратив в ислам местное население, потомки арабских завоевателей продолжили хоронить в Миздакхане своих покойников. Поэтому сейчас древние зороастрийские дахмы и оссуарии (костехранилища), от которых сохранились только оплывшие глиняные стены, мирно соседствуют с мавзолеями мусульманской эпохи. Некоторые из этих мавзолеев, судя по табличкам, построены уже в последние годы. Интересно, что бродя по некрополю, зачастую не можешь отличить мавзолей 16-17 века от мавзолея нового времени – настолько они похожи.

Главная, самая таинственная точка Миздакхана – мавзолей Ережеп (Раджаб) Халифа. Построен он в 8 веке н.э., но народная молва почему-то считает, что первочеловек Гайомарт, сын Ахура-Мазды, из семени которого вышли первые мужчина и женщина, похоронен именно здесь. По преданию, был он огромен, сиял, как Солнце, и был равновелик по всем трем измерениям. Как память людская связала его с безвестным шейхом, жившим тысячелетия спустя, неизвестно. Однако считается, что Гайомарт восстанет из руин этого мавзолея, когда рухнет последний его кирпичик, и тогда настанет конец света. В год из стен выпадывает по одному кирпичу (кто и как их считал, также неизвестно), на данный момент от мавзолея сохранилось три стены, так что, надеюсь, еще пару тысяч лет мы протянем.

Вокруг «Мировых часов человечества», как поэтично называют этот мавзолей, сложено огромное количество каменных пирамидок. Складывают их паломники на счастье и удачу, число камней в пирамидке обязательно должно быть равным семи. Ходить здесь нужно очень осторожно – обрушить чью-то пирамидку, а уж тем более унести с собой камень с Миздакхана чревато большой бедой – ведь разрушая чужие надежды и чаяния, свое счастье не построишь…

Кроме Мировых часов, есть на Миздакхане еще несколько интересных мавзолеев – могила мага Шамун-наби с семью куполами, полуподземный мавзолей Музлумхан-сулу и множество менее известных, но по-своему прекрасных и таинственных памятников. Там же находится курган Джумарт, с которого непременно, строго ранним утром в четверг, должна скатиться бесплодная женщина, желающая излечиться от своего недуга.

В общем, захватить Миздакхан может надолго, я бы с удовольствием побродил там еще пару часов. Увы, уже садилось солнце, нам было пора ехать дальше, до границы оставалось еще почти 400 километров. Все это расстояни дорога идет по безлюдной пустыне, где нет ни населенных пунктов, ни заправок. Опять же, учитывайте этот момент, планируя свой путь.

Говорят, что эта местность по-своему прекрасна - своей пустотой. Там начинается огромное, малоисследованное и безводное плато Устюрт, эту местность красочно описал Андрей Платонов в философской повести «Джан». Кстати, очень рекомендую ее прочесть, она очень тонко передает ощущение тех мест. Только вчитайтесь в его описание пустыни: «Нигде так близко небо не прилегает к земле, как в пустыне, — она просто смешивается с ним и почти не различается одно от другого, особенно в сумерки, в зной и ночью, в неопределенное время, когда видишь, что время — это часы — механизм, а не действие природы: времени нет, и пространство веществ воздуха и земли отграничены неясно, как и быть должно».

Примерно через 100 километров после Нукуса есть еще один, последний крупный город – Кунград, трасса в него не заходит. В 90 километрах севернее Кунграда, в стороне от основной дороги, есть городок Муйнак. Будет время – заедьте туда, до недавних пор это был портовый город на берегу Аральского моря. Сейчас море ушло почти на 200 километров к северу, и Муйнак знаменит большим кладбищем кораблей, которые живописно разложены на песке. Мы, опять же, туда не попали.

В общем, после посещения Узбекистана, сложилось впечатление, что нужно закладывать минимум месяц на его подробное изучение. Ни одну страну, в которой я был, мне не хотелось бы узнать так подробно. Не знаю уж почему, никто из моих предков, насколько мне известно, не жил здесь.

Про дорогу: до Нукуса дорога более-менее ровная. Затем она портится, после Кунграда портится еще больше, и средняя скорость на ней – 70-80 км/час. Днем, наверное, можно ехать быстрее, но ночью рискованно, много ям. Поэтому мы ехали очень медленно. Пару раз останавливались передохнуть... и снова ехали. Пару раз заканчивался асфальт, и 30-40 километров мы ехали по совсем убитой грунтовке.

Несмотря на то что это республиканская трансграничная трасса, машин на ней немного, поэтому иногда создавалось впечатление «выпадения» из времени и пространства, описанное Платоновым, – едешь в полной темноте, со всех сторон пустота. «Lost highway», одним словом. Иногда дорогу для разнообразия перебегают маленькие красноглазые зверьки, то ли суслики, то ли тушканчики. Жаль на самом деле, что этот путь был проделан в темноте – мы не увидели знаменитые «чинки» Устюрта, да и сам Устюрт остался где-то во тьме. Лишь однажды в ночи возник огромный, скорее всего, газоперерабатывающий завод, который буквально сиял огнями.

На границу с Казахстаном мы приехали около 4 часов утра и уперлись в большую очередь. Точнее, очередей было две – одна для фур, другая для легковушек. Причем, если очередь для фур еще двигалась, то легковушки стояли мертво. Опрошенные водители говорили, что тусуются тут уже по 10-15 часов. Все это не вселяло оптимизма, поэтому мы пошли к калитке, ведущей за границу. Там мы разговорились с парой доброжелательных узбекских пограничников, с трудом изъяснявшихся по-русски. Они сказали, что легковушки скоро начнут пускать, но понемногу - по 5-8 штук за один раз. То есть наше ожидание грозило затянуться.

По какому-то наитию я заявил им, что при въезде в Узбекистан офицер якобы сказал нам, что машины из России должны пропускать в первую очередь. Не знаю уж почему, но пограничник поверил нам и велел перегнать нашу машину в самое начало колонны. Удивительно, но никто из водителей не протестовал; собственно говоря, наша машина была единственная с российскими номерами, остальные – с узбекскими, казахскими и почему-то украинскими. Словом, нам повезло, видимо родина уже сильно тянула нас к себе.

В итоге границу мы пересекли примерно за три часа. При этом на узбекской стороне у нас даже не стали досматривать машину – видимо, что мы вывозим, никого особо не интересует; обошлось и без изучения содержимого телефонов и ноутбуков. Гостиничные регистрации, кстати, у нас тоже не попросили. Так что не знаю, то ли нам продолжало везти, то ли при выезде из страны туристов действительно проверяют не так рьяно.

Больше времени, часа два, на удивление, занял въезд в Казахстан. Там мы столкнулись с натуральным кафкианством (бюрократизмом): пограничник в окне дал нам какую-то бумажку, велел зайти с другого входа и отдать эту бумажку другому пограничнику. Чтобы отдать бумажку, пришлось около часа простоять в очереди. Когда очередь подошла, мы увидели, что чиновник, которому надо было отдать эту бумажку, сидит в том же зале, что и первый «специалист». Почему они не могли сами передать бумажку друг другу, для нас осталось непостижимой загадкой, равно как и то, что бы случилось, если бы мы не стали вообще отдавать эту бумажку, а просто бы уехали.

В начале восьмого утра мы оказались наконец в Казахстане. В приграничной зоне снова стоят знакомые вагончики - с автостраховкой и обменом валюты. Автостраховка в Казахстане выдается на срок 15 дней, поэтому скрепя сердце нам пришлось покупать новую. Даже несколько обидно, что на обратном пути она нам ни разу не пригодилась – очевидно, фортуна решила, что достаточно наигралась с нами на пути «туда», поэтому с гаишниками Западного Казахстана нам не довелось пообщаться ни разу.

Дорога от границы до казахского города Бейнеу по ошибке носит название дороги: из-за соображений то ли безопасности, то ли экономии казахи решили ее не асфальтировать, и все 80 километров приходится ехать по зубодробительной грунтовке. Она неопасная, но ехать надо медленно, 40-50 км/час. Примерно через час пути мы поняли, что ехать дальше совсем не хочется, все-таки почти сутки за рулем и на ногах, поэтому мы просто свернули на 20 метров в степь, разбили там палатку и рухнули спать. За три недели пути это был единственный раз, когда нам пригодилась палатка и спальники.

Время 8:05. Впереди 2 100 километров до дома.

День 19. Шестнадцатое мая 2017. Бейнеу – Атырау - Уральск. Пробег 940 км.

Проспав чуть больше четырех часов, мы сложили палатку и покинули гостеприимную казахскую степь. На подъезде к Бейнеу дорога превращается в отличную асфальтированную трассу. Это не могло не радовать, так как еще несколько лет назад проехать все 400 с лишним километров по дороге Бейнеу-Атырау было серьезным испытанием.

В сам Бейнеу заезжать мы не стали – там, судя по всему, нет ровно ничего интересного. Позавтракав в придорожной кафешке, мы двинулись в сторону дома. Ехать по Западному Казахстану ровно так же интересно, как и по Восточному: справа степь и слева степь. Иногда попадаются солончаки и небольшие городки. Городки попадаются очень редко.

Решив, что мы совсем заскучали, наша машинка встала: у нее вдруг кончился бензин. «Приключение!» - радостно сказал Костя, поймал попутный уазик и в охапку с канистрой укатил в сторону ближайшего городка. Городок оказался в 80 километрах от нашей стоянки, поэтому два часа я в одиночестве наслаждался видами степи. Говорят, что степь – она как море. Ну что тут сказать? – море мне все же нравится больше. Однообразие степи иногда нарушают верблюды. Верблюды милые.

Часов около 8 вечера мы приехали в город Атырау. Судя по карте, он находится на берегу Каспийского моря. Однако, когда я спросил на заправке, где море, человек очень удивился и сказал, что моря здесь нет. Видимо, карты все же врут в каких-то случаях.

Велик был соблазн остаться здесь ночевать, но нет: мы залили полный бак, перекусили и поехали в сторону Уральска, это еще около 500 километров. Дорогу Атырау-Уральск, видимо, давно не ремонтировали – местами на ней попадаются просто удивительные и обескураживающие ямы, которые могут попадаться и попадаться на протяжении десятка километров.

Ближе к 5 утра перед нами возник Уральск. Хотелось спать, но в придорожных мотелях не было мест, а booking нашел нам единственный отель «Пушкин» с номером за 5000 руб. Уж не знаю, за что в принципе можно заплатить 5000 рублей в отеле безвестного города Уральска; возможно, постояльцам там делают массаж ног или отель заточен под молодоженов.

Спать в палатке больше не хотелось – при приближении к родине ощутимо похолодало. К счастью, Костина интуиция вывела нас к местному аэропорту, где нашлась чудесная и недорогая (500 рублей за номер) гостиница. В чудесной гостинице не было горячей воды и отопления, зато был номер с большой двуспальной кроватью. В свитерах там отлично спалось все оставшиеся четыре или пять часов!

День 20. Семнадцатое мая 2017. Уральск – Илек – Оренбург – Уфа – Сикияз-Тамак. Пробег 850 км.

Возвращаться домой мы решили именно таким образом – через пограничный пункт в Илеке, далее через Оренбург и Уфу, потом на Месягутово и Арти – в Екатеринбург, минуя большую часть противной трассы М5. Кроме того, мне хотелось заехать к друзьям в деревушку Сикияз-Тамак на реке Ай.

Гугл показывал несколько более короткую дорогу, через погранпункт Теплое, а дальше через Бузулук и Бугуруслан – на М5. Но, во-первых, я не знал, какое там качество дороги, а во-вторых, я очень не люблю ездить по М5 – слишком уж оживленное там движение. Поэтому, проснувшись в полдень, мы поехали в Илек. От Уральска до Илека 160 километров; вскоре по выезду из Уральска дорога портится, а последние 15-20 километров до границы едешь и вовсе по грунтовке, все время сомневаясь, точно ли ты едешь по направлению к международному погранпереходу. Очевидно, казахи боятся вторжения не только из Узбекистана, но и из России, поэтому на всякий случай портят приграничные дороги.

Стоит сказать, что от Уральска до Илека нет ни одной заправки, поэтому наша мечта залиться доверху дешевым казахским бензином не осуществилась. Погранпункт в Илеке, видимо, не очень популярен – "весь покрытый зеленью, абсолютно весь", сам по себе он производит впечатление какого-то захолустного даже не пункта, а пунктика. Машины через него ездят редко, потому что явно скучающий казахский пограничник неожиданно для нас решил проверить все наши вещи. Натурально, он принес большую скамейку и велел разгружать багажник. С полчаса порывшись в наших вещах и не найдя ничего интересного, он великодушно открыл нам ворота и поздравил с возвращением на родину.

Родина допустила нас до себя с гораздо большей простотой – нам просто поставили штампики в паспорта, не расспросив ни про цели нашей поездки, ни поинтересовавшись содержимым нашей машины. Через пару километров нас тормознули свои, родные гаишники. Здравствуй, родина! Мы по привычке приготовились к долгой беседе, однако офицер просто посмотрел наши документы и отпустил с миром.

Российская часть дороги не примечательна: 130 километров от границы до Оренбурга, около 400 – от Оренбурга до Уфы. В Оренбурге, правда, чинили объездную, поэтому пришлось продираться по навигатору, через центр города. Насколько помню, там неплохая прогулочная пешеходная улица, но желания разглядывать еще какие-то достопримечательности уже не было. Трасса Оренбург-Уфа – очень достойного качества. По одной полосе в каждую сторону, и ближе к Уфе случаются отрезки с ремонтами. Но в целом – по ней вполне можно ехать со средней скоростью 110-120 км/час. Гаишники не встретились ни разу, и камер тоже почти не было.

К Уфе мы приехали около 20.00-21:00. Если едете транзитом, заезжать в нее необязательно, можно сразу же выехать на трасу М5. Дальше, уже в сумерках, мы преодолели 150 километров до поворота на Кропачево по ненавистной мне М5: все эти горы, подъемы, спуски, повороты, опасные обгоны верениц фур – не люблю я эту суету.

Деревушка Сикияз, где живут мои друзья, находится в 5 километрах от деревни Лаклы, что примерно в 70 километрах от трассы, ехать надо по довольно глухим, но более-менее ровным и пустым дорогам. Лаклы – это еще Башкирия, а Сикияз – уже Челябинская область. Я не был там больше года, а эти 5 километров проходят по темному лесу и ухабистым дорогам, где и днем-то легко застрять. Поэтому последний участок пути был несколько волнущим – мы пропустили нужный поворот и долго ехали между сосен и берез, просто по лесу. Удивительно, но низкий полуспортивный BMW выдержал это испытание, и уже к полуночи мы наконец добрались до места. Там нам уже был приготовлен гостевой домик, мы сварили суп (тут-то наконец нам пригодились картошка и консервы из «Комсомолла») и рухнули спать. Ура! Мы почти дома, осталось всего-то каких-то 370 километров!

День 21. Восемнадцатое мая 2017. Сикияз-Тамак - Екатеринбург. Пробег 390 км.

Сикияз-Тамак – маленькая деревушка на границе Челябинской области и Башкирии. Находится она в нескольких километрах от деревни Лаклы, в лесу на берегу реки Ай. Добраться до нее не очень просто, особенно на обычной «пузотерке» - последние километры надо ехать по лесной дороге, которую в дождливое время размывает, и легко можно застрять. «Бонусом» в конце пути идет переезд через небольшую речушку Сикияз, при переправе через которую я как-то лишился переднего номера. Справедливости ради, я был в этих краях раз пять или шесть – не застревал ни разу (машина – Мерседес купе), так что все не так страшно.

Оказавшись там, вы поймете, что не зря проделали свой путь: Сикияз  - поистине чудесное место! Расположен он на высоком берегу, вокруг очень чистый лес и горы, неподалеку находится известный Сикияз-Тамакский пещерный комплекс, можно прогуляться до Соколиного камня – это 50-метровые скалы над рекой, с которых открывается прекрасный вид на Башкирию.

Деревня небольшая, на 20-30 домов, коренных жителей там почти не осталось, почти все жители – либо дачники, либо «выходцы» из Челябинска, Уфы, Екатеринбурга и Москвы, которые полгода живут на Сикиязе, а вторые полгода – где-то в теплых странах.  То есть народ который там и живет, и гостит, своеобразный – музыканты, любители разнообразных практик, а летом там часто устраивают музыкальные фестивали.Мой приятель Андрей Ветер живет там летом, с мая по октябрь, держит там «экопоселение» - комплекс из нескольких домиков и вигвамов, есть также большой гостевой дом; при желании можно расположиться с палаткой на берегу реки. Цены весьма гуманны – 300-500 рублей с человека. Естественно, есть баня и куча экскурсий – в пещеры, на скалы, в уникальный кедровый лес и много других. При желании можно сплавиться по красивейшей реке Ай или поучаствовать в семейном квесте.

Однако, это была «рекламная минутка», необязательная часть моего лонгрида про Среднюю Азию. Очень уж я люблю эти места: Сикияз, пожалуй, лучшая для меня точка на карте Урала. Помимо природных красот, там есть и «места силы» - для тех, кто любит: дом шамана, священное дерево, рисунки, оставленные древними людьми. В общем, приезжайте и сами все увидите! Мы же по уже знакомой схеме продрали глаза к полудню, позавтракали, немного пошлялись по окрестностям, пообщались с Андрееем и в 15:00 поехали, наконец, домой.

Путь Лаклы – Екатеринбург лежит через кусочек Башкирии, через села Верхние Киги, Месягутово, Большеустьикинское, далее в Свердловскую область, минуя села Русская Тавра, Сажино, Большие Карзи, затем через Арти, Михайловск, Нижние Серги и Ревду. Эта дорога получается немного в объезд, гугл показывает более короткий путь, через Новобелокатай и Перевоз сразу по прямой на Михайловск. Но я там не ездил, не знаю, как дорога. На указанном мной пути большей частью хороший асфальт, мало машин и почти нет фур, пока не выезжаешь на финальный участок трассы Дружинино-Екатеринбург.

Дорога до Екатеринбурга заняла у нас 5 часов вместе с заездом в кафе. Характерно, что в Башкирии вовсю светило солнце и были приятные 20 градусов тепла. Как только мы въехали в Свердловскую область, солнце скрылось и подул холодный ветер. Ближе к Дружинино стало значительно меньше зелени – многие деревья еще не распустились, а в низинах кое-где замелькал снег. И это 18 мая! Разительный контраст с бухарской жарой, ничего не скажешь.

В 20:30 мы были в Екатеринбурге! Ура! Позади – 8 500 наезженных километров, огромная куча впечатлений, фотографий, новых магнитиков и общее ощущение усталости вперемежку с огромным чувством удовлетворения и радости. Впереди – 2 недели в инфекционной больнице для Кости, новая бизнес-идея для нас обоих, несколько бессонных ночей над этим лонгридом для меня. И много, много инсайтов «общечеловеческого» характера, напрямую с путешествием не связанных, но появление которых поездка, безусловно, спровоцировала. Так что путешествуйте, люди! Это приятно и полезно.       

The end.

La fin.

Конец.

Василий Созин